супер народный автомобиль. Один недостаток-стартовая цена высока.
по мотору полностью аналогичен Пассату,что предопределяет невероятно высокую распространенность запчастей. В частности упомянутый здесь 1.9 ТД ставился и в гольфы.и в пассаты ,и в ауди80/90,с минимальными переделками.
Посоветовал бы выбирать только четырехцилиндровые модели,можно и бензинку взять,с условием поставить газ потом. С газом он по себестоимости будет как дизель,сохранив при этом преимущества бензинового мотора.
Из дизелей очень не советую турбированный. Он конечно хорош,но сильно усложняется ремонт.как по цене,так и по трудозатратам. 1.9 без ТД рулит,его тракторного момента хватит на все и про все. Если бы ты увидел его маховик,то стало бы понятно,почему его хватает на все,он как блин от штанги,раскрутится-корабль утащит.
5 цилиндровый дизель брать не стоит,так как все с ним прекрасно,но очень дорогая будет плунжерная пара,а она при интенсивной езде раз в пару лет ломается по любому. 4-х цил. пара стоит тысяч 8-10,а пяти-их просто нету,по крайней мере 3 года назад не нашли,взяли насос б/у за 450 уев.
Кроме того,самая ответственная часть дизельного мотора-головка.на 4-х цилиндровый стоит от 7000 до 12000 руб,это с форкамерами уже---новая,итальянская.
И на крайняк можно поставить ее от любого 4х цил дизеля WV . Пятицилиндровая голова-ее можно только б у найти,а у всех б/у треснуты перемычки и вываливаются форкамеры,а у турбодизелей еще и форкамеры всегда в трещинах.
LambadA пишет:Что самый частый расходник по ремонту?
расходники таковы-попробую расписать по степени важности . относится к мотору 1.9Д и 1.9 ТД при очень интенсивной эксплуатации.
1. Наконечники форсунок. летят раз в год. Вернее не летят,а мотор начинает коптить и не ехать. Может и троить,что для дизеля-нонсенс,но бывает. Лечится заменой. Стоят они от 250 руб до 1000,при этом за 250 китай может оказаться лучше оригинала. Всегда в наличии-магазин Акация и у Валеры на ул Кольцова.
замену можно было бы самостоятельно сделать,но придется регулировать давление.а для этого нужен прибор. Это можно сделать на автобазе 1 у Романа,или на обьездной,где бывшая москвичевская станция. При регулировке они используют камазовские шайбы. Стоило раньше это рублей 100 за форсунку,сейчас может 150.
2. шайбы-пламяотражатели. Меняются при каждом сьеме форсунки в обязательном порядке. Стоят рублей 100 за комплект. Всегда в наличии.
3. Плунжерная пара в насосе. У меня ломалась раз в два года,не везло с солярой-попадала вода.Соляру лучше отстаивать,но только в пластиковой бочке.а то в железной воды еще больше будет.
Может и износиться. Если мотор нормально заводится на холодную и неуверенно заводится на горячую-это сигнал к замене пары.
4. Фильтр топливный. Стоит рублей 300,менять надо раз в год. Снизу там гайка,для слива возможной воды,сливать надо раз в месяц. Покупать надо фильтр "без подогрева",так как зимой он перекрывает подачу топлива своей заумностью.
5. Свечи подогрева. Их 4 шт,по одной в цилиндре. Мотор заведется если хоть одна исправна. Их делают у нас,вроде в Саратове. Цена вопроса около 1000 р за комплект.Замена проста как валенок,но для замены надо снимать топливный насос,что не очень приятно. Но если пальцы музыкальные,то может и удастся сменить.
6. реле прогрева-пару раз отказывало. первый раз вместо реле сделал кнопку и пару зим проездил.на второй машине поставил реле. рублей 300 оно стоило
7. Фильтр воздушный-раз в 30 тысяч,или когда за машиной черный дым появился.При этом,если дизель турбо,он еще и масло жрать начнет немеряно,если фильтр грязный.
8. Масло и фильтр-на нетурбированном менять через 7000 км,лить можно любое,но синтетика продлит жизнь мотору. на турбированном--раз в 4000 км.и лить только синтетику,так как минералка убьет турбину.А турбина,пока не умерла,убьет минералку. Минералка в свою очередь убьет поршневую. так вот турбодизель на минералке за год заводиться перестал.
9. Бошевский генератор. реле-часто ломалось,пока не купил нормальное.
Капремонт по технологии мало отличается от бензинки. основное слабое место этого дизеля-это голова. При 250-300 тысячах пробега начинают шататься форкамеры,в результате ухудшается наполняемость цилинров и мотор начинает коптить. Если турбодизель,то они еще и трескаются,кроме того,на всех дизелях трескаются перемычки между седлами. Можно конечно это все исправить,но лучше купить новую голову.
турбина-также ходит до 300,правда есть случаи чтои 500,у сверхчуткого хозяина.ремонтировать ее дело неблагодарное,лучше сменить на новую,желательно с водяным охлаждением. Или выбросить ее к такой то матери,но тогда надо будет коллектора другие приобрести.
поршневая- все как у бензинок,хоть и говорят что солярка смазывает зеркало. ни хрена оно не смазывает,так же как и на бензинку приходится точить блок.
Вот если в солярку добавить масло,то самый дохлый дизель как молодой побежит. (что часто и делают продавцы при продаже)
зубчатый ремень-раз в 70 тысяч. замена ремня нетипична . не как у всех.Зубчатый ремень приводит тоько насос и распредвал,поэтому никогда не подводит. Зубчатое колесо распредвала сидит на конусе без шпонки,метки нету. Когда купишь машину,подробно расскажу,как это делается- это несложно.
Вал и вкладыши-вот это супер. Ни в одном дизеле у меня и у друзей не пришлось никогда точить вал. наверное дело в том что фильтр на дизель лучше фильтрует.
Все остальное не отличается от бензинок по цене и трудоемкости.а в сравнении с инжектором дизель даже еще и проще.Даже дефектовка дизеля проще. Основное: не должно быть никакого дымления ни на маслозаливной горловине,ни в выхлопе. Только на перегазовке может облачко черного дыма выскочить на секунду.дело в том,что как только ухудшилась компрессия,сразу нарушается смесеобразование,и в камерах сгорания начинает гореть не соляро-воздушная смесь,а капли живой солярки,при этом еще и раздаются жесткие танковые тракторные звуки.А хороший дизель он как кот мурчит,слышен пока едешь до 40 км в час,а потом его заглушает шорох шин и скрипы подвески